症状から見るエアコンの故障箇所診断

エキスパンションバルブ

上記で左が新品。右が詰まり気味で不具合が出るバルブ。
（別の形もあります。）

見ただけでは判らないが下図右下の穴（液体の冷媒が入る）から息を吹くと、
その上部に息（冷媒が霧化し）が抜けるが、両方を比較すると
上記右の部品は空気の通りがかなり悪いことが判る。そのためエバポレータでは
ほとんど霧化・気化せず、その結果、冷却出来ないことになる。
なお、底の６角ネジを開けて、ノズルの穴を掃除してやるとかなり抜けは良くなる。
汚れは僅かだが堆積して層になっていた。

なお、エアコンの効きを調整する方法で
正常なバルブの場合は下部の６角ネジを「締めるー緩める」という作業で行う事も可能。
特に冷媒を違う種類にした場合は（例：１３４ａ→ＨＣ）
圧力の関係や冷媒量の関係でこの調整が重要になる場合もおきる。
ただし通常の国産車なら特にこの調整ネジは正規に合わせられているので
これ以上は触ることは無いと思える。
必要なのはどちらかというと代替え製品の無い場合や温度調整の効かなくなったバルブや
パーツがかなり高価な外国車の場合と思える。

スイッチの故障

レジスターやスイッチの電装部品の故障も、エアコンの故障には多いが
この部品のように初期状態は接触不良のような、故障したり直ったりなど繰り返す不具合の出方であることが多い。
上記はファンスイッチで発熱して樹脂も溶けている.
大きい画像はこちらにあります 。

キーシリンダー部のスイッチの故障

パワーウインドウが作動しない時がまれに起きていたが
効かない時はエンジンキーＯＮ／ＯＦＦですぐ直り、再現がなかなか出来なかった。
頻度が増えてきて、その際は気が付かなかったが、
パワーウインドのスイッチが動かない時には同時にエアコン（のファン）が作動しない。
調べて行くと、キーシリンダー部のスイッチの接触不良と分かった。
銅の接点がかなり荒れていた。
大きい画像はこちらにあります 。

焼けている電磁クラッチの摩擦面

こちらにパーツ全体の大きい画像があります。
 

ヒーターコック（バルブ）が完全に閉まらず、熱水が循環してしまうため
せっかくの冷風を暖めてしまう。
この車種はワイヤで自動でコックの開度を調整しているので、
温度設定を上げると、ヒーターに温水が入ってくるようになっている。

常に温水が回っていて、送風ダクト切り替えで温風を入れる場合は異なるが
上の写真のようにバルブで温水を制御しているタイプで、
温度を下げているのに上右のヒーターホースが時間が経つと熱くなっている場合
ヒーターは閉じていないと判断出来る。

この部品を外してバルブを閉じた状態にして
息を吹き込むと、空気が漏れていくので、やはり漏れが生じているが
よく見ると、錆の痕跡が伺える。
錆で樹脂を削り、隙間が出来てしまったと推測出来る。
クーラントのメンテナンスもエアコンには重要という例。

下の写真では下から温水が入り、右（のヒーターコア部）へ向かう。
せっかくの冷風はこの熱で熱くなり、エアコンが効かない状態となる。

 

スロットルボディの汚れ

エアコンをＯＮしてもアイドルアップが無い場合、スロットルボディの汚れで、アイドルアップが出来なくなっている事がある。
上記のスロットルボディの場合は簡単にパーツクリーナで掃除するだけで
エアコンＯＮ時にきちんとアイドルアップするようになり、
コンプレッサーのクラッチも繋がるようになった。結果、エアコンの不調は解消した。
 

レシーバー（リキッドタンク）部の分解写真

内部に除湿剤などの入った袋とストレーナーが入れられ、密閉溶接されている。

※1：自動車での焦げや焼けるにおいは大体が経験出来るので、一度においを嗅いで知っておくと良い。
エンジンの熱くなっているとき、エキゾーストマニホールド部（あるいはマフラーに続く配管）などある程度高温になっている箇所に
においを知りたい液体を垂らし、焦げるにおいを嗅いでおく。ただし、量はわずか１滴−２滴程度で十分。
まず、液体そのもののにおいを嗅いでおくといい。
また危険なのでガソリン・軽油など燃料は避ける

かぎ分けることが出来るのは、ブレーキフルードとＬＬＣ・エンジンオイル・ＰＳＦやＡＴＦとギアオイルなど
 

※２：１０日以内とか１ヶ月など、急激にガス漏れが起きている場合は、コンプレッサーオイルのにじみが出てい るので
このオイル濡れの状況で（場合によってはホコリも付着している）そのあたりを重点的に点検して見ることで
漏れの箇所が分かることが多い。
こちらにコンデンサー（冷却水の部品なら「ラジエター」ですね）の写真があります。

端がオイルにより濡れており、漏れているのはこの裏側。

拡大して赤丸の中央に穴が空いているのが（黒い点）分かります。

２−３日で効かなくなるなど、結構早く漏れる場合は、石けん水をオイルで濡れた部分にかけると
泡が出るはずなので、テスターが無くてもはっきり確認が出来ます。
（台所の洗剤を使えますので何かと便利です。）

この写真の場合は穴をアルミ-銀ろう棒などの溶接などで塞げば、修理完了となりますが
大抵のコンデンサーは新品でも２万円程度なので
今後を考え思い切って変えても良いでしょう。

サイズが大きいのでこちらにも置 いています。

　●コンデンサーとリキッドタンクとの締結部の割れによる漏れ

こちらはリキッドタンクとコンデンサーとがネジで締められ固定される部分からの漏れ。

推測ですが、取り外してよく観察したところ
塩害によって、取り付けボルトがまず腐食し、
アルミ製コンデンサー側のボルトの通し穴の中で
ボルトが膨張してしまいキチキチのボルト穴を広げて、
コンデンサーの冷媒が通る箇所までクラックしてしまったと思われます。

実際にはクラックの原因は複合的と思われ
リキッドタンクの揺れなどによる金属疲労も加わっていると考えられます。
修理内容はコンデンサーの入れ替え（中古ですが・・・交換）で
この箇所からは漏れは無くなり、エアコンの作動も通常になりました。

下の画像が拡大図

エアコンフィルターの目埋まりと悪臭

最初は真っ白な面だけれど、使っていると上記のようにホコリが付いて、汚れて、目詰まりする。
エアコンにフィルターが付いている車種が増えて、このフィルターの目詰まりが原因の不具合例も多くなってきた。
家庭用のエアコンと同じで、冷えが極端に悪くなり、風の出方が非常に悪くなるケースと
悪臭の原因としては
このフィルターに活性炭など使って消臭している場合（活性炭入りフィルター）では
取り除いた悪臭がこの場所にどんどん貯まっている訳なので
飽和してしまうと、逆にここが悪臭の出所となるケース。

家庭用の冷蔵庫用など活性炭を熱く熱してみればすぐに
貯まった臭いがはき出されますのでこの原因が分かります。

配管の継ぎ目やホースの劣化による漏れ

冷媒ガスを入れても、1週間以内に無くなる、あるいは効かなくなる場合は
石けん水を利用すると良い場合もあります。
見つけ方はパンクの修理と同じです。
ガスが入っている事が必要ですが、
上記エアコンは、
コンプレッサーやエバポレーターなどにオイルのにじみも発見できず、
ガス漏れテスターでも不安定な（測定箇所以外でも反応）作動をしたので
不思議に感じ、
食器洗いの洗剤の薄め液をスプレー瓶に入れ、要所要所に吹きかけました。
コンプレッサーもエバポレータでも泡が出ず、
次に配管の継ぎ目も調べました。
すると、
高圧ホースの金属側のカシメ部分とゴムホースの内部のどこからか亀裂があるようで
（画像の中央とそのカシメの下の泡）
ゴムカバーを伝って泡が発生しました。
大きい画像はこちらにあります。

この方法ですと、個人のユーザーの方でも
見える部分なら漏れがある程度特定できます。

※３バルブの異音について

コンプレッサーを中古に変えた方から、コンプレッサーの音がするということで問い合わせが多いですが
通常はアイドリングで発生し、回転を上げると消え、一応冷却しているという状況の場合がほとんどです。
ただ、高圧、低圧をチェックしますと、普通は低圧が異常に高い場合のケースで起こるようです。
この音は、コンプレッサーのバルブから出てきます。
保証がある場合は鳴らない中古品と交換してもらうと良いでしょう。
ただ、この音は組上がって作動さて初めて判りますので、時々売買上のトラブルの原因と
なるようです。
もちろんこういった部品も点検・交換してあるリビルト品では（ほとんどの場合）発生しません。

エアコンのガス量不足あるいは圧力不足などでこういった音も発生するのですが、
ガスを規定量いれても改善されない場合など
その場合は
ガスを充填する際に「ＧＲＰ−ＴＯ」などを入れますと収まるケースが多く、
保守整備上もお勧め出来ます。

通常、コンプレッサーのリビルト品には
最初からコンプレッサーオイルを充填してあります。
（中古品でも抜かずにある程度は入っています）
このため、
そのまま新しいコンプレッサーの組み上げをしますと、
故障した組み替え前のコンプレッサーオイルが冷媒と一緒に循環していましたので、
配管内やリキッドタンクにもある程度は古いコンプレッサーオイルが溜まって残っていますし、
エバポレーターとコンデンサーにも溜まっています。

コンプレッサーを交換する際に出来ればリキッドタンクも交換をした方が良い理由に
水分や不純物を取り除くことと加え
このオイルの管理という側面もあるわけです。

つまり
古いオイルに新しいオイルが十分入れられるわけですから、
トータル量として循環するオイル量が多すぎると言う事になります。

このＨＰをお読みになられた方なら
この時点で、オイルが多い状態で、粘度が低い冷媒と混ざると、全体として冷媒自体に影響を与えるという事を
容易に判断できる事と思えます。

要するに冷媒にとっては、「コンプレッサーオイル＝不純物」ですから
適量ならば
摩擦・摩耗緩和の効果で発熱も抑制され冷却能力も良くなり、よく冷えるようになりますが
多すぎる場合は
オイル自体の気化熱（潜熱）は冷媒と異なりますし、オイル自体は気化しにくいので
結果的には冷却能力の低下となります。
また細管に冷却された粘度の高いオイルが貯まったりしますといわば配管閉塞の状態になります。
このためコンプレッサーの潤滑が出来なくなりますので
発熱・焼き付きが発生しやすくなります。

上記を避けるためコンプレッサーオイルは出来るだけ品質が高く、量が少なくて済ませられるようなタイプが
求められるわけです。
ですから専門の方にきちんと修理内容などを聞いて作業を依頼してください。

コンプレッサーオイルの入れすぎで冷えなくなる例は多くあります。
この原因と思われる症状で、コンプレッサーオイルを抜いて、抜きすぎたガスの補充や
コンプレッサーオイルを高品質なものへ入れ替えますと
十分な効きを回復する事がよく見受けられます。
また、きちんと抜くのでなければ、オイルを追加しない方が良い場合さえあります。
普通なら、故障でパーツの交換ですから、誤診とは言わないまでも、これが元で
コンプレッサーから始まり、いろんな関連パーツを一緒に交換されてはたまったものではありません。

ですから、本当は機器自体故障をしていない場合もあり、故障と決めつけられ、
コンプレッサーなど脱着で入れ替える際に多すぎたオイルが抜けるので直ってしまう事もあります。
実際には、多少なりとも機器が性能劣化していることも手伝いますから、パーツ交換は
仕方ないことなのかもしれません。
まあ、この際と諦められる人は良いのですが・・・・・。
（こういった話は別のページで書いた方が良いかもですね。）

注意：上記の理由で、配管閉塞状態と思われて、それを解消しようと冷媒を抜かないでください。
　　　　バルブの取り外しなどによる大気放出は法的にも禁止されていますし、
　　　　高圧ガスを扱う場合は、大変危険性が伴います。
　　　　この作業はサービスバルブに連結させた専用機器を用いて抜いて行きますので
　　　　内容は知っておき、作業は個人で行わない方が良いでしょう。

で、きちんとしたチェックなしに、安易に、無意味に勧められるまま添加剤を入れたり、
一緒にガスチャージをしますと、効きが多少よくなる場合もありますが、
逆に効きが悪くなったり、コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因を作ってしまったりします。
冷媒を全量抜いたとか、余程のことがない限りは
コンプレッサーオイルの補充はしなくても良い場合がほとんどなのです。
安易なエアコンのガス充填やコンプレッサーオイル充填に落とし穴が隠されているのです。
通常はきちんとガスの高圧と低圧を、下記マニホールドゲージ表から読み取り、
しっかり測定した結果から、もしオイルが必要なら
先にオイルチェッカーを使用してコンプレッサーオイル量を調べますので
何もしないで単に入れるだけでは、随分乱暴なサービスとも言えます。
困ったものですね。

なお、簡易的にコンプレッサーオイルの入れ過ぎを判断するオイルチェッカーがあり
Ｒ１２用なら５０円前後、１３４ａ用なら１００円程度で売られていますので、
交換前後に一度お試しください。

当方でＨＣガスを３本以上お求めの方には、ご希望であれば
サービスで１個を一緒にお付けしておりますので
お気軽にお申し付けください。
（記載の無い場合はお付けしませんのでご了承ください）

なおオイルチェッカー２個以上必要の場合は１個に付き
Ｒ１３４ａ用は１００円（税込み）・・・写真上側の大きい方
でＨＣガス注文の方に販売しております。
（取り扱い商品欄にはまだ記載していません）
なおＲ−１２用は在庫僅かで、販売が出来ません。・・・写真下側の小さい方
サービス品のみ１個とさせて頂きます。
（Ｒ−１２用オイルチェッカーは既に廃盤となっていますので
１個サービスでお付けしている分も在庫分のみで打ち切らせて頂きます。）

Ｒ−１２用と１３４ａ用のオイルチェッカー
（先の出ている方で下記写真のＲ−１２の低圧側の中央に見えるバルブを押す）

使用方法は、正式には「２０００ｒｐｍｏｒ１５００ｒｐｍで云々・・・」となっているが、
アイドルアップが終っていることを確認し、アイドリング状態で、コンプレッサーをＯＮにし、
ある程度冷えた状態であれば測定可能。
コンプレッサーオイルの飛散もあり得るので軍手などして注意して行ってください。

低圧側バルブへガスがシュッと出る程度に瞬時に押し込む。
（筒の外へ飛散しないように真っ直ぐ入れる）
約３秒程度で外し、内部のフィルターに染み込んだオイルの状態で判断する。

Ｒ−１２は筒全体に染みている状態がコンプレッサーのオイルが適量。
以下なら、補充してもよい。
また、あふれて飛散する場合は多すぎる。
１３４ａの場合は筒の半分以上で適量。
全体に染みる場合は多すぎ。
半分以下ならコンプレッサーオイルが減っている事になります。

普通は管内から吹き出しチェッカーの外へあふれ飛ぶことはないのですが
オイルが大量に吹き出すなら、相当入れ過ぎ状態。
また、色で判断する場合は、正常な色はほぼ「透明色」です。
「蛍光剤」などを入れていますと鮮やかなグリーン色やそう言った蛍光剤の持つ色になります。
大抵の場合、このような添加剤を入れているエアコンは
入れ過ぎ（言いなりで入れられ過ぎ？）の傾向があります。

新しいオイルのような褐色気味の琥珀色になっていたり、配管内にアルミの摩耗粉が混ざっていると
灰色になります。
この場合は、潤滑の良い状態とは思えませんので点検された方が良いでしょう。

　　　　冷媒のＨＣガスは大気への開放は環境問題となりませんが
　　　　オイルチェック以外では（これも出来れば避けたいのですが）
　　　　Ｒー１２や１３４ａの放出は可能な限りしないでください。

マークに「Ｌ」「Ｈ」の記載がなく、キャップの色は基本的に黒が低圧側。
茶色は配管が細めで高圧側となっています。
キャップがない場合は、配管の太い方が低圧側と覚える。
また、Ｒ−１２はネジが外側に切っている。
コンプレッサーオイルはこちらの低圧側でチェックする。

こちらは１３４ａのバルブ。Ｈは高圧側。Ｌ側は小さく低圧側。
１３４ａ低圧側の写真。内側にネジを切っている。

故障診断の手始めに

1.コンプレッサーが何処にあるかわかる。
2.コンプレッサーがＯＮしているかどうか判断出来る。
　（マグネットクラッチが作動しているかわかる）
　また、エアコンＯＮ時のアイドルアップ状態がわかる
3.エアコンベルトがどれか見分けが付く
4.エアコンのＯＮ・ＯＦＦスイッチと送風スイッチが何処にあるか知っている
5.エアコンのヒューズの位置と何処にあるかを知っている
6.冷気（温風）が換気（外気取り入れ）か車内の循環をしているかわかる
　また送風の強弱スイッチと送風方向レバーがわかる
7.
 

マニホールドゲージ（高圧・低圧メーター）の表示による故障診断

（1500回転での基準値）（20度Ｃ時-35度Ｃ時）・・・・・Ｒ−１２、１３４ａ共にほぼ同じ数値

高圧側ゲージ  （１０kg/cm2-１８kg/cm2）  ±2-3kg/cm2の幅	低圧側ゲージ  （１．５kg/cm2-２．０kg/cm2）  ±0.5-1.0kg/cm2の幅	表示状態	チェックする項目
高すぎる （低すぎる）	高すぎる （低すぎる）	高圧・低圧共に高い。 エンジン始動時間と共に 圧力が上がる場合が多い （ガスが抜けている場合の １番最初の始動時がこの状態）	・冷媒を冷やせていないので、該当部品などチェック する。電動ファンが故障した例などはこの現象。 ・発熱している機器（コンプレッサーなど）がある クーラント側の冷却状態が影響する場合もある。 （上記２つは冷間時は効く場合が多い） ・ガス量が多すぎる。 （・ガス量が少ない。ただし規定量入れると 高圧になりクラッチが切れるか、ＯＮーＯＦＦを繰り返す）
高すぎる	-	高圧だけが高すぎる	・ガス量が多すぎ  ・コンデンサーの凝縮能力不足  （内部のゴミの詰まり・ドロや汚れ、あるいは  ステッカーなどが張り付いている。またはフロントグリルを ナンバープレートその他で塞いでいる）  ・特にリキッドタンク内の詰まり  ・水分や空気が混入している  ・外気温度が異常に高すぎる ・コンデンサーの通風が悪くなっているか  　冷却ファンが回っていない、回転不良など
低すぎる	-	高圧だけが低すぎる	・ガス量が少ない ・外気温度が低すぎる（外気温１０度以下など）  ・冷却風量が多すぎる  ・ガスが漏れている  ・コンプレッサー内部が壊れており、圧縮しない  ・エキパンの開きすぎ、固着  ・
-	高すぎる	低圧だけが高すぎる	・ガス量が多すぎる ・凝縮能力が小さい  ・エキパンが開きすぎ、固着  ・外気温やエンジンルームの温度が高すぎる  ・
-	低すぎる	低圧だけが低すぎる	・ガス量が少ない  ・エキパンの詰まり（ｏｒ水分混入で氷結詰まり）  ・ガス漏れ  ・サーモスタットの設定温度が低すぎる  ・エアコンのどこかの配管で詰まりやゴミなどで 　詰まり気味の箇所がある  ・ブロアーモーター（室内ファン）が故障・止まっている。 （風が弱いか来ない場合）
低い（7-12kg/cm2）	高い（5-8kg/cm2）	高圧と低圧の差がほとんど無い	・コンプレッサーバルブの故障 ・エキパンの開きすぎ  ・コンプレッサーが回っていない（ロック）  　あるいはエアコンベルトが切れている。 ・マグネットクラッチが滑っている  ・

なお、エアコンの各部の部品名は、略されることも多い

エバポレーター（蒸発器）＝エバ、エバポ

エキスパンションバルブ（膨張弁）＝エキパン

レシーバータンク・リキッドタンク（貯蔵庫）＝レシーバ、液タン、エキタン、リキタン

コンプレッサー（圧縮機）＝コンプレッサー

コンデンサー（凝縮器）＝コンデンサー

コンデンサーやラジエターのファン＝クーラーファン、エアコンファン、クーリングファン

室内側のファンを強弱する装置＝ファンレジスター（冷風温風に共通）

エバ周辺に取り付けられ冷えすぎると抵抗値が増え電気を流さなくする半導体装置＝サーミスター

ラジエターの冷却水の温度検出用で、ファンを作動させるかどうかに使われ、高温になると導通させるスイッチ＝サーモスイッチ、サーモなど

工事中　

エバポレーター（蒸発器）とエキスパンションバルブ（膨張弁）とサーミスターの配置関係

エバポレーターの掃除＝ファンモーターのボックスが外せれば、掃除はある程度簡単に出来る（写真１）。
掃除は真ちゅうのブラシなど、傷を付けないものが良い（写真２）。下記は高圧の水で飛ばした（写真３）。
（写真１）
約１０万ｋｍ走行した商用自動車。
ホコリで冷えだけではなく、送風の勢いも弱くなってしまっていた。

（写真２）
中央部をワイヤーブラシで取り除いたところ。
オイル漏れなど無い場合は通常はホコリも皮のようになっており、すーっと外れる。

（写真３）
ある程度ホコリは取ってから、スチーム洗車機で洗い出した。
残ったホコリなどを排水ドレーンに詰めないように注意。
取り外した別のエバポレータの目詰まりの写真もあります。

エバポレータのゴミによる目詰まり（ダブルエアコンでの冷風のバラツキ例）

この車両では運転席と助手席の左右で冷風の温度差があり
また、前席と後部座席の冷風にもかなりの温度差（前席が冷えない）がありました。
自動車を上部から見て進行方向を左側にしますとＸが運転席席の位置となり、４つに区切りますと
下記のような冷え具合でした。なお後部席は頭上から送風されます。

×	◎
△	◎

原因を探っていきますと最終的には修理箇所は１カ所ではなく
１．ヒーターコックの密閉不良＝前席の冷えが悪い＝交換（写真の右端、この部品）
２．前部エキスパンションバルブの閉塞気味傾向＝前席の冷えが悪い＝前部のエキパンだけを交換
３．エバポレーターの片側が塞がれている＝前席左右で冷えが変わる（目詰まりのある右手の方が冷える）
（○写真右上のゴミの色が濃いのはコンプレッサーオイルが滲んでいるため＝この箇所でガスが漏れている事が分かる）
＝通常は清掃のみで済むが、漏れがあるため次の４で交換
４．上記漏れにより冷却能力の低下＝左右・前後の差が出やすい。＝エバポレーター交換＋真空引き＋ガスの充填
の作業で下記のように具合良く変わりました。
 

◎	○
◎	○

なお、コンプレッサーの回転を上げますと後部座席も前席と同じようによく冷える事が
確認出来ました。
一般的には前席の方がよく冷える設計になっているようです。

発熱しやすくなっているコンプレッサー分解写真

中心で回っているベーン部に多少深めの傷が付いています。

傷は軸のずれなのか分からないですが、潤滑不良となり、アイドリングでは発熱のためほとんど効かない状態です。
通常の診断ではベルトが掛かるプーリー部をベルトに直角方向にゆすって、そこにガタがあるようなら
ベルトの張力がかかりますと、軸が正確な位置とは言えないので、
壁面と擦れて発熱し、いずれロックする可能性が高くなります。
もちろんコンプレッサーが繋がった場合に音も出る事が多いのでそれも故障前の信号です。
拡大図はこちらにあります 。

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エ アコンコンプレッサーについて
エ アコンのガス（冷媒）について

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