友禅染小史

友禅染は江戸中期、宮崎友禅斉の創始によるもので、以来、日本を代表する最も優れた染織技法です。 1687年(貞享4年)出版の服飾に関する書籍「源式款」や同時期の西鶴による「好色一代男」にも、友禅染の記録があります。 17世紀後半、この染織法が流行すると、当時20種類以上あったという様々な染織技法はみな姿を消したと言われています。 このような記述からも当時いかに友禅染が流行したかを窺い知ることができます。

友禅染が流行した第一の理由は意匠の巧妙さにあります。 また、友禅染には他の染織法にはない、技術的に優れた点があります。 染めた後、水に濡れても色落ち色褪せがないこと、使用する絹布の種類を問わず、それぞれの布のもつ独特の風合いが活かせること、などです。 このほか、友禅染の図案は古典の趣を大切にし、平安時代以来尊重されている草花や、中間色を多く使った日本的な美しさを表現しています。 図案の主題は多様で、絵画性に富むものから文様的なもの、刺繍でも表現できないような繊細、鮮麗、明亮にして軽快な表現などがあります。

伝統的な友禅染の製造工程は概ね次の通りです。 これを糊防染と呼びます。

1. ムラサキツユクサの花汁で下絵を描きます。 この花汁には水洗すると消えるという性質があります。
2. 下絵に沿って糸目糊を置き、乾燥してから豆汁で線で囲まれた図案部分を塗ります。 これによって糸目糊を布に固定し、染料の発色を良くします。
3. 糸目で囲まれた部分に染料を塗ります。 図案の周囲は、筆あるいは小刷毛で、境界まで一様に塗るか、あるいは暈し染をします。 糸目によって隣り合う色が滲むのを防ぐことができます。
4. 色付けの後、再び熱で乾燥させ、染料に含まれる水分を飛ばします。
5. 図案部分を糊を塗って保護したあと、再び地色を染めます。
6. 完成後、形を整えます。

以上が一回の工程で、必要に応じてこれを何回も行います。 現在では糸目糊のとして伝統的な餅米の代わりにゴム糊を使うことで、さらに繊細な描画が可能になっています。 各工程は独立した専門のの職人によってなされ、全工程を指揮してひとつの作品を完成させる人を通称「染匠」といいます。

友禅染は様々な服装のアイディアの源泉になっています。 江戸時代の後期になり、華美な服装が禁止されたため、友禅染の中でも細緻な図案と控え目な色調などの特徴が現代に受け継がれることになりました。

京都での友禅の盛行とは別に、晩年加賀に移住した宮崎友禅斉によって「加賀友禅」がおこされます。 ただし、京都の友禅と加賀友禅は意匠・技術ともにその差は微妙であり、これらを明確に区分することは困難です。

友禅染の発展の上で特に注目すべきは、明治初年に人工染料の輸入が始まったことです。 近代の友禅染はさらに化学染料の使用に積極的であり、また伝統的図案から脱却し、さらに時流に迎合したものが現れます。 明治維新の折、四条派などの画家集団に属した今尾景年、竹内　鳳らは、友禅染めの製作をし、その写実的・絵画的作風を強調しました。

ますます国際化する現代にあって、民族の美意識を充分反映した伝統服装は、日本文化の軽んじてはならない部分です。